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Bottega Veneta新创意总监首秀，能抢Celine的粉丝吗？

莆田贸易城报道：http://www.05940001.com 作者：安福家园时间：2019年02月27日

过去8个月间，时髦业界对一位名叫Daniel Lee、名不见经传的32岁年青规划师保持着高度的好奇心。

2018年6月，这名并无担任构思总监经验的英国人被开聚集团旗下意大利奢华品牌Bottega Veneta任命为品牌构思总监。Daniel Lee没有交际媒体账号，业界对其的了解来自于一小段个人简介。Daniel Lee在从中心圣马丁艺术规划学院结业后，曾先后为Maison Margiela、Balenciaga以及Donna Karan品牌作业，并于2012年正式参加Celine。他在采访中透露，他从4月开端已经在为这份新作业进行准备。

上一年7月1日就任时，Bottega Veneta 2019春夏系列的规划作业已经进入结尾，因而Daniel Lee和品牌跳过了2019 春夏系列的时装周走秀，于上一年12月在东京旗舰店开幕和米兰发布了首个2019早秋系列，但该系列仅作简单的时装陈列，既未举行时装秀也无任何模特展现。品牌将Daniel Lee的首次正式亮相定于2019秋冬系列时装秀。

今日晚间，Daniel Lee终于正式交出了第一张答卷，其首秀在意大利米兰发布，并在品牌官网和天猫旗舰店同步直播。

最新2019秋冬系列在必定程度上印证了业界的猜想。这个以皮革工艺为核心的奢华品牌期望以新构思总监为起点，通过对Bottega Veneta品牌DNA中对皮革工艺和奢华属性的杰出，意图添补Phoebe Philo离开Celine后极简主义高品质服饰和独立女人顾客商场的空白。

可是这个系列又因Daniel Lee对标志性Intrecciato织造和皮革的打破创新，以及在高雅内敛之外所添加的暗黑背叛，间接否认了“Bottega Veneta要成为下一个Celine”这一果断的说法。

开场取舍简练明显的黑色皮革连衣裙是点题之作，相似的皮革连衣裙和短裤早前也出现在Daniel Lee担任的2019早秋系列中。不过，Daniel Lee对皮革原料的创新演绎更多表现在之后的铠甲式廓形外套，以及相似爆款羽绒服般的皮革填充棉服上。

颇具摇滚颜色的铠甲元素作为贯穿该系列的规划言语，还被运用到超大尺寸手袋和半裙上，好像与品牌标志性Intrecciato织造有异曲同工之处，从笼统意义上看，二者均表现了紧密铺排的数字美感。

值得注意的是，以往运用在皮革上的Intrecciato织造，此次还被Daniel Lee运用在裁缝上，以布条织造拓宽了传统Intrecciato织造的想象空间。因而，虽然Intrecciato织造在手袋与裁缝中直接运用的份额被缩小，这种对该元素从头演绎，在带来新鲜感的同时也强调了品牌DNA。

与相同结业于中心圣马丁艺术学院的前任构思总监Thomas Maier比较，该系列着重强调了实穿性，女装以外套、连衣裙和层次感丰富的针织衫以主，令人意外地完全砍掉礼衣品类，以一件廓形外套搭配亮蓝色褶皱半裙完毕了整场时装秀。总体而言，Daniel Lee对颜色的运用非常抑制，整个系列以经典色系为主，辅以小部分明亮色系。

如果说新系列中的女装依然强调了Bottega Veneta传统的高雅女人形象，其男装部分则更多表现了暗黑背叛。Daniel Lee首次操刀的11套男装简直均为全黑造型，通过多层次造型、前卫廓形与取舍，以及皮革和针织等多种原料的叠加，出现出低调内敛，精于着装，与街头潮流保持距离感的背叛男性风格，这关于该意大利奢华品牌而言能够说非常急进斗胆。不过，新系列男装风格好像又与此前2019早秋系列偏运动风格的男装不甚连接，这难免引起业界困惑。

配饰方面，精致的小皮件手拿包占有了整个系列的重要份额，此前2019早秋系列中非常杰出的超大型皮革手袋却并未出现。Intrecciato织造包则被演绎为具有填充感的小型格棱包，相同的元素也被运用到鞋履规划上。黑色厚底中筒靴的大量出现也好像提醒着观众，这个品牌在变得更“酷”。

聘任年青规划师来接收具有50多年历史的Bottega Veneta，显然是押注了年青化这步棋，有意复制Gucci的“回春传奇”，也意味着开聚集团目前最为忧虑的品牌Bottega Veneta将打开愈加完全的转型。

事实证明，Daniel Lee在这个系列中确实做出了许多表现着年青化视角的打破性测验。能够看得出，抛弃礼衣品类等决策表现的是这名规划师作为年青一代的天然视角，而非对某个集体的刻意投合。

令业界感到庆幸的是，Daniel Lee花了八个月时刻对品牌DNA进行深度研究，并对从头演绎这些元素付诸尽力，而非寻求捷径，通过花哨的造型搭配和街头化规划来出现品牌年青化的假象，这显然是正确的品牌思路。Daniel Lee早前在采访中也表明，他期望能在裁缝系列上持续深耕，这也将是他的作业重心。他也以为构建愿景、树立品牌也应该从这儿入手。

在上一个早秋系列试水后，Daniel Lee也在采访中表明，“第一个早秋系列将会着力于打造一个极具代表性的衣橱。对我来说，规划真正的服装比单纯地宣告一个时髦宣言更让人振奋。我们需求打造一系列标志性的作品，发明直观的形象。我想在这一系列里引起年青一代的共识。”

不过，从这个具有44个造型的系列整体来看，Bottega Veneta在这个象征新起点的系列中所传递的信息好像仍旧不行剧烈。这场首秀关于亟待打开新篇章的Bottega Veneta至关重要，它关系着新时期的定调，也在很大程度上决议了顾客对新Bottega Veneta的第一印象。

虽然早前品牌已推出了由他规划的2019春夏系列的两款手袋The Pouch和The Maxi Cabat，可是最新系列中皮具的不行杰出可能成为这个以皮具为支柱的奢华品牌的隐患。

关于并无担任构思总监经验的Daniel Lee来说，品牌的从头定位不是一锤定音，需求长时刻的调整沉淀。相较于高薪延聘的明星构思总监，延聘年青规划师的初始价值较小，他们虽然缺乏经验，可是在实现与品牌对赌过程中的可塑性却更强。从Bottega Veneta给Daniel Lee充足的准备时刻，并且从早秋系列开端的缓慢过渡来看，品牌也企图将聘任年青构思总监的危险不断降低。

新构思总监的改造效果最少需求两个季度后见分晓，但ThomasMaier时期单一、沉闷的产品结构令Bottega Veneta正失掉对年青顾客的吸引力，令人忧虑的是，留给Bottega Veneta的时刻也不多了，上一年销售额打破80亿欧元大关的Gucci正在遭受后劲不足的质疑，最新财报被一些国外出资剖析人士以为是品牌最后的巅峰，因而扶植后备品牌和“第二队伍品牌”是开聚集团当前的要务。

Bottega Veneta成立于1966年，并在2001年被开聚集团所收购。据集团最新发布的2018年财报，开聚集团2018年全年销售额同比大涨29.4%至136.65亿欧元，营业赢利则同比大涨46.6%至39.44亿欧元，奢华品部分收入接连8个季度增加率逾20%。相较于Gucci和Saint Laurent接连多个季度强劲增加，Bottega Veneta的业绩依然深陷泥潭，上一年销售额持续下滑，同比大跌3.4%至11.09亿欧元。

在寡头对立的商场景象下，Bottega Veneta作为开聚集团旗下仅有失势的奢华品牌有必要快速转型，不然会成为集团的软肋。2019早秋系列选在东京旗舰店开幕时发布，也表现出集团对亚洲商场的重视。上一年8月，Bottega Veneta宣告00后明星易烊千玺成为品牌亚太区代言人，显露品牌年青化和我国商场的野心。至今，Bottega Veneta已在我国具有45家门店，第一家门店于2007年开设在上海。

与西班牙皮具品牌出身的Loewe相同，来自意大利的Bottega Veneta相同以皮具为收入支柱，皮革在新系列裁缝中占有了重要份额。这也意味着，这两个风格与Celine近似的品牌将为抢夺原Celine女人顾客进行剧烈抢夺，这背面是开聚集团与LVMH的对立。

来自Hugo Boss的Bottega Veneta首席执行官Claus Dietrich Lahrs坦承，自接收Bottega Veneta以来，他一向在为品牌的完全转型改革做准备，不断拉拢业界人才、组建新的管理团队，目标是令Bottega Veneta挺进20亿欧元沙龙。

值得关注的是，Bottega Veneta上周末俄然清空其Instagram上全部内容，并从头发布了一张未带任何说明的图片，疑标志着品牌新的开端，也为将发布的2019秋冬系列时装秀预热造势。不过，有评论对这张无文字说明的图片企图传达的品牌新形象表明困惑，以为该账号新的视觉风格与Balenciaga过于相似，戏称其为Balenciaga Veneta，并质疑越来越多品牌在换构思总监后扼杀品牌过去的行为。

Bottega Veneta也是继Celine后第二个在新总监首秀前夕清空账号的品牌。到目前，Bottega Veneta的Instagram账号共发布了4张图片，但均未配有任何文字说明。

上一年9月，Hedi Slimane掌握的Celine以替换品牌logo的方法敞开了一系列品牌改造行动，包括清空品牌此前的Instagram内容和我国微信公众号内容，敞开了奢华品牌大批量删去交际媒体账号内容的先例，此举也引发了业界的剧烈争论。

不管交际网络上存在的谴责是否客观，从上一任构思总监Tomas Maier翻篇的Bottega Veneta想要转型的迫切之心已昭然若揭。有剖析以为，此次Bottega Veneta清空品牌过往Instagram内容传递出的急进改造信号，与早前的谨慎试水和低调行动看似非常对立，不过此举或许正是品牌酝酿巨大野心、蓄势待发的表现。

现在的时髦工业是一个过于严酷的商场，Daniel Lee能否习惯寡头之间白热化的竞争，其个人规划愿景和集团野心是否能够保持一致，依然是构思总监和品牌一起面对的最大挑战。

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