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接班人浮现？85岁的老佛爷首次缺席Chanel高定秀

莆田贸易城报道：http://www.05940001.com 作者：安福家园时间：2019年01月28日

时髦界亟需思考的是，Chanel是否准备好迎来一个“后老佛爷”年代。

据安福相册音讯，Chanel 2019春夏高定系列时装秀今日按期在巴黎大皇宫发布，令人意外的是，现年85岁的品牌艺术总监Karl Lagerfeld史上首次从头到尾都没有呈现，而是由与他共事近30年的Chanel构思作业室总监Virginie Viard代为谢幕。

品牌发言人随后解释道，Karl Lagerfeld因身体过于劳累而缺席，并希望他能早日康复。不过，Karl Lagerfeld此次失常的行为已加重了人们对他将退休的猜测。有业界人士指出，虽然Karl Lagerfeld签定的是终身合同，但若他身体状况不佳，那么退休也将被提上日程。近来他还蓄起络腮胡，有人以为这或许是某种预示。

值得关注的是，Virginie Viard就是风闻中Karl Lagerfeld的接班人。纽约时报时装总监Vanessa Friedman上一年曾在一篇名为《Anna Wintour后的时髦国际》的文章中写道，Anna Wintour离任的风闻无疑激发了人们的想象，如果没有Anna Wintour，时髦国际将变成什么样？她还指出，现在在时髦界职位最稳固的人恐怕只剩下Karl Lagerfeld。

Karl Lagerfeld自1983年起担任Chanel构思总监，一起也在LVMH旗下奢华品牌Fendi担任构思总监超越50年。他曾在采访中表明，“为什么我要停止作业？不作业我或许会死。”

不过，虽然签定了终身合同，时髦业界对Karl Lagerfeld何时退休的猜测从未停止。

经历了曩昔一段时间构思总监的剧烈换血，人们一再看到违失知识的风闻被证实，因而开端从头审视那个现已被理所当然承受的“时髦”，以及这种时髦的未来去向。

鲜有人意识到，现在人们习以为常的“时髦”正是在Karl Lagerfeld等一众品牌和规划师在曩昔20年建构的概念，而时髦不一定有必要如此。有剖析人士称，如果人们现已开端预想Anna Wintour的时髦国际，那么这个国际也将是一个后Karl Lagerfeld的国际。

据安福相册获悉，Haider Ackermann一度被以为是Karl Lagerfeld的接班人。早在2010年，Karl Lagerfeld曾在Numero杂志的采访中表明，“我签的是终身合同，所以主要是看我希望谁来接棒，现在看来我会说Haider Ackermann比较合适。”随后，Karl Lagerfeld钦定Haider Ackermann为构思总监的新闻铺天盖地。但是这一说法次年即遭到否定。

Karl Lagerfeld在承受美国W杂志采访时Haider Ackermann能够去Givenchy，一起否定了让Haider Ackermann参加Chanel的想法，“我觉得那不是他的国际”。

2016年，关于Karl Lagerfeld即将退休的音讯又在业界疯传。工作缘起美国八卦小报Page Six的报道，有音讯人士透露Karl Lagerfeld现在现已十分疲乏，作业体现不尽人意，现已做好退休准备，音讯源还称古巴度假系列或许是他的最终一个系列。这一音讯在Karl Lagerfeld承受美国Harper’s BAZAAR杂志采访时得到弄清。上一年，Chanel在德国汉堡度假系列也一度被传是Karl Lagerfeld的最终一个系列。

不过，相较于其他明星构思总监，从内部生长起来的Virginie Viard被以为是最可靠的接班人人选。经历过长时间的共处，Virginie Viard与Chanel背面的Wertheimer宗族以及Karl Lagerfeld之间的信赖现已建立。此外，Alessandro Michele带领Gucci的成功案例也证明品牌从内部选拔构思总监相同可行。

时髦职业正经历结构性演化，各品牌构思总监频频换血，新的时髦现象现已初现雏形。能够必定的是，无论谁顶替Karl Lagerfeld掌管Chanel，将面临的是一个愈发动乱的奢华品职业，以及处于“中年焦虑”困扰中的Chanel。

虽然在头部奢华品牌中，Chanel有一定资本独善其身，在曩昔半个世纪中得以稳坐奢华品职业第一的宝座。一起因为Chanel集团主要由Alain Wertheimer和Gerard Wertheimer持有，暂未上市，Chanel的成绩压力相关于上市集团较小。但面临LVMH与开云集团的寡头竞争进入白热化阶段，Chanel也不得不思考自己在职业的方位。

据安福相册报道，上一年6月，在Gucci表明将以100亿欧元销售额剑指Louis Vuitton头号奢华品宝座的目标后，一贯保持低调的Chanel首次公布财报，其2017财年总销售额同比大涨11%至96.2亿美元约合83亿欧元，营业赢利为26.9亿美元，净赢利录得18亿美元。

有剖析指Chanel此举不仅使得收购风闻不攻自破，更显示了该品牌至今仍在奢华品职业具有不行撼动的地位。

作为崇尚经典的奢华品牌，内部动乱对品牌长期开展无益。不过关于Karl Lagerfeld引领的Chanel而言，业界对其规划一成不变的诟病现已酝酿了许久。时髦头条网曾在报道中指出，在一系列新鲜商场营销的包装下，Karl Lagerfeld的规划却没有太大改变，令商场不由忧虑诸多具有论题性的动作实则只是Chanel年轻化的假象，品牌产品和形象都已和最新潮流严重脱节。

有剖析表明，无论是秀场重金打造仿真火箭，还是在高定秀场大费周章缔造埃菲尔铁塔和人造海滩，奢华的秀场或许出于Chanel对新一代消费者特别是千禧一代的一些误解。未来消费者对奢华品牌的希望不再是遥不行及的华丽置景，而是文明与情感的互动；不是精心营建的登月梦想和巴黎中心主义，而是与消费者就他们关怀的议题构成共鸣；不是品牌单方树立的高冷形象，而是消费者自己参加制作的共同品格；不是奢华浪费的攀比，而是品味和个性的比赛；不是口号式的“颠覆立异”，而是更加多元的新鲜体验。

当时的时髦业界几乎是人人自危，包含时髦传媒在内，品牌对构思总监的耐性十分有限。即使才华出众如Haider Ackermann也在三季内黯然脱离Berluti，华裔规划师殷亦晴则在短短两季就与法国老派时装屋Poiret分道扬镳。不过现在年轻一代规划师被粗犷替换的工作大略不会发生在Karl Lagerfeld身上，其与Chanel多年的友谊堪称构思总监与品牌默契联系的典范。

人们甚至能够大胆推测，Karl Lagerfeld与Chanel签定的终身合同或许是时装史上最终一份终身合同。近20年来，时髦职业结构保持着相对的安稳，现在好像终于迎来一个新的转折点。

毫无疑问，一旦那些构建传统权力系统的操盘手退出，时髦将变成另一番现象。

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